Ruang Sore

Akhir-akhir ini saya kembali menikmati menjadi seorang pejalan kaki. Menyenangkan sekali bisa menyusuri kota, melangkahkan kaki di atas trotoarnya, hingga masuk ke gang-gang sempit. Melihat lebih dekat apa yang selama ini terlewat. Seringkali kita melewatkan suatu hal atau tempat ketika berkendara, namun akan berbeda cerita jika sedang berjalan kaki.

Beruntung saya menemukan Bersukaria yang cukup sering mengadakan walking tour di kota Semarang. Tak hanya berjalan kaki, namun kita akan diajak menelusuri tempat-tempat bersejarah dan juga cerita menarik lainnya. Saya sendiri sudah beberapa kali mengikuti tur jalan kaki yang diadakan setiap akhir pekan ini. Terkadang pada saat sore ketika matahari sudah tidak terlalu terik, namun tak jarang pula diadakan pada pagi hari.

Terbengkalai.

Seperti pada Minggu pagi itu, saya dan beberapa teman lain sudah berkumpul di depan Hotel Dibya Puri yang terbengkalai. Kali ini kami akan diajak menjelajah kampung Kauman dan sekitarnya. Saya sangat antusias sekali, karena ini merupakan rute baru yang diadakan oleh Bersukaria.

Baca Juga: Semarang dari Kampung ke Kampung

Sebagai titik kumpul, hotel Dibya Puri menjadi topik bahasan pertama. Mas Dimas Mas Fauzan saling bergantian memberi penjelasan tentang bangunan yang dulunya bernama Hotel Du Pavilion ini.

“Awalnya hotel ini di bangun pada tahun 1847. Sempat mengalami renovasi besar-besaran untuk menyambut perhelatan Koloniale Tentoonstelling yang digelar pada tahun 1914,” Tutur Mas Dimas.

Hotel yang terbilang mewah pada masanya ini terletak pada posisi yang sangat strategis. Berada di tepi Jalan Raya pos (sekarang Jl Pemuda) tak jauh dari Kota Lama yang merupakan pusat bisnis dan perkantoran. Juga dekat dengan kantor pos sebagai sarana komunikasi utama yang cukup penting.

Mari bersukaria!

Sempat pula menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang pada masa kemerdekaan. Meski statusnya sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang wajib dikonservasi, tak menjamin hotel Dibya Puri bernasib baik seperti cagar budaya lainnya di Semarang. Kerusakan muncul di sana-sini karena konstruksi bangunan yang dimakan usia. Bahkan di beberapa bagian sudah hampir roboh.

Beranjak meninggalkan hotel Dibya Puri yang sedang menanti ajal, kami menuju Masjid Kauman yang berada tak jauh darinya. Berdiri kokoh di antara hiruk-pikuk pasar Yaik, lapak pedagang kaki lima, hingga pangkalan angkot. Dikenal juga dengan sebutan Masjid Agung Semarang. Namun tak sedikit yang salah mengira bahwa Masjid Agung Semarang adalah Masjid Agung jawa Tengah yang baru selesai dibangun pada 2006 silam.

Gapura Masjid.

Masjid Besar Kauman.

“Masjid Kauman ini juga seperti masjid-masjid kuno lainnya, khususnya di pulau Jawa. Dimana masjid berada di pusat kota, dekat dengan alun-alun dan pusat pemerintahan. Jadi seperti itulah ciri khas tata ruang kota pada jaman dahulu.”

Namun sayangnya alun-alun kota Semarang yang tadinya berada di depan masjid, telah lenyap sejak lama. Salah satunya dikarenakan beralih fungsi menjadi kawasan komersil. Di antaranya Pasar Yaik, Hotel Metro dan gedung BPD, yang kemudian dikenal sebagai Kawasan perdagangan Johar.

Baca Juga: Menyusuri Jejak Oei Tiong Ham

Masjid Kauman ternyata juga menyimpan sejarah yang menarik. Tepatnya ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan hari Jumat. Sesaat sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara terbuka melalui mimbar masjid. Konon, masjid Kauman menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang melakukan hal tersebut.

Adalah seorang dokter muda yang juga jamaah aktif di masjid tersebut. Dengan keberaniannya mengumumkan terjadinya proklamasi kemerdekaan. Namun sayangnya setelah peristiwa tersebut beliau menjadi buronan tentara Jepang. Dan harus melarikan diri hingga Jakarta sebelum akhirnya tewas.

Salah satu prasasti, berbahasa Melayu. Pada masa itu bahasa Indonesia belum diresmikan.

“Masjid Kauman pernah dilanda kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh bangunan karena sambaran petir,”

Peristiwa yang terjadi pada 1885 tersebut tercatat pada salah satu prasasti yang terdapat pada gapura masjid. Uniknya, ada empat prasasti yang ditulis dalam empat bahasa berbeda, yaitu bahasa Jawa, Melayu, Arab dan Belanda.

*****

Kampung Kauman dapat ditemui di hampir seluruh kota-kota besar di pulau Jawa. Tak terkecuali di Semarang, yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam. Kampung Kauman sendiri biasanya berada di sekitar masjid besar. Menariknya, secara administratif Masjid Kauman Semarang tidak berada lagi dalam wilayah Kelurahan (Kampung) Kauman, melainkan Kelurahan Bangunharjo, Semarang Tengah.

Rumah tradisional.

Kayu masih menjadi bahan utama.

Bersandar.

Kami diajak menyusuri gang demi gang, mengitari kampung Kauman. Berbelok dari satu gang ke gang lain yang lebih sempit. Beberapa rumah tradisional yang sebagian besar terbuat dari kayu sebagai bahan utama menarik perhatian kami. Ukurannya yang cukup mungil seakan menegaskan terbatasnya lahan untuk pemukiman di perkotaan seperti Semarang.

Nama Kauman sendiri ada yang mengatakan berasal dari nggone wong kaum (tempatnya para kaum). Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa Kauman diambil dari kata qo’um maddin yang berarti pemuka agama Islam. Jadi bisa disimpulkan Kauman merupakan tempat tinggal para pemuka agama yang melakukan aktivitas keagamaan di Masjid Besar Kauman.

Kampung Kauman terdiri dari beberapa kampung kecil. Nama-nama kampung tersebut dapat menunjukkan keadaan setempat, atau jenis aktivitas masyarakatnya. Seperti misalhnya kampung Butulan, yang berasal dari kata butul (tembus), dikarenakan di kampung tersebut terdapat jalan tembus. Kampung Kepatehan dikenal karena beberapa warganya yang memproduksi teh. Atau kampung Krendo yang diambil dari kata krendo (keranda), menunjukkan bahwa dulunya kampung tersebut adalah tempat untuk meyimpan keranda jenazah.

Tertutup.

Butulan, berarti jalan tembus.

Gang sempit.

Pada awalnya sebagian besar penduduk kampung Kauman adalah warga pribumi. Akan tetapi dalam perkembangannya kampung ini dihuni dari beragam etnis seperti misalnya Tionghoa, Arab hingga Melayu. Aktivitas masyarakatnya pun tk hanya seputar keagamaan saja, melainkan juga bisnis. Mengingat letaknya yang dekat dengan pusat perdagangan seperti pasar Johar, sebagian warganya juga menggantungkan hidup dengan berjualan di pasar.

*****

Cuaca yang cukup terik tak sedikit pun menyurutkan semangat kami untuk terus berjalan kaki. pemberhentian selanjutnya adalah bekas bangunan pasar Johar yang kini mengenaskan. Sejak dilanda musibah kebakaran dua tahun yang lalu, belum ada tanda-tanda bangunan pasar ini akan direnovasi kembali.

Baca Juga: Mencari Ketenangan di Tepian Laut Utara

Sebenarnya tidak disarankan untuk memasuki bangunan ini secara bebas. Bukan apa-apa, hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat di beberapa bagian sudah terlihat keretakan yang cukup lebar, ditakutkan bisa roboh sewaktu-waktu. Pengalaman yang tidak menyenangkan kami dapatkan disini. Seseorang yang mengaku menjaga kawasan ini meminta sejumlah uang sebagai ‘retribusi’, dengan pandangan yang kurang bersahabat.

Tiang-tiang telanjang.

Ruang kosong, tak ada lagi pertemuan penjual dan pembeli.

Saya tercekat, melihat kondisi terkini pasar Johar yang berakhir mengenaskan seperti itu. Akan tetapi kemegahan bangunannya masih sangat terasa, meski hanya menyisakan ruang-ruang kosong tanpa satu pun pedagang selayaknya sebuah pasar. Hingga kini pasar Johar memang masih bediri, namun ia tak lagi utuh.

Sejarah pasar Johar berawal ketika banyak orang yang berdagang di depan penjara, di sebeah timur alun-alun Semarang. Para pedagang tersebut melayani para keluarga tahanan yang akan membesuk. Untuk mencegah kawasan tersebut berubah menjadi kumuh, ditanamilah dengan bibit pohon Johar pemberian Ki Ageng Pandanaran.

Lalu pada 1930an, pemerintah kotapraja Semarang berencana membangun pasar sentral yang lebih besar. Dengan menggabungkan beberapa pasar yang sudah ada seperti pasar Johar, Pedamaran, Beteng dan Jurnatan. Herman Thomas Karsten, seorang arsitek humanis berdarah Belanda ditugaskan untuk merancang bangunan pasar tersebut.

Djohar nasibmu kini.

Kondisi iklim tropis serta perilaku masyarakat Semarang menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan. Hasil rancangan tersebut memungkinkan cahaya matahari bisa masuk ke seluruh penjuru bangunan pasar. Namun tetap memperhatikan sirkulasi udara agar hawa panas bisa berkurang.

Hasilnya adalah sebuah bangunan pasar dengan arsitektur yang luar biasa. Bahkan konon disebut-sebut sebagai pasar terbesar dan terindah di Asia Tenggara pada masa itu. Pilar-pilar berbentuk cendawannya juga menjadi ciri khas tersendiri.

*****

Tanpa terasa kami sudah tiba di penghujung walking tour pagi itu. Kami diajak menyusuri hiruk pikuk pasar ikan Jurnatan menjelang siang. Kami diperlihatkan tulisan: Faberik Hygeia pada sebuah dinding yang kusam, di atas terpal lapak-lapak pedagang.

Hanya tulisan tersebut yang tersisa dari sebuah pabrik air minum kemasan pertama di Hindia belanda dengan merk Hygeia itu. Pabrik yang didirikan oleh Hendrik Freerk Tillema ini juga memproduksi minuman bersoda. Produk Hygeia cukup fenomenal pada masa itu.

Hygeia.

Nama Hygeia diambil dari mitologi Yunani, yang merupakan anak dari Asklepios, dewa pelindung kesehatan. Produknya yang dikenal luas tak lepas dari promosi masif yang dilakukan oleh Tillema. Mulai dari reklame yang terpampang di bermacam tempat, hingga selebaran yang disebar melalui balon udara.

Berjalan kaki bisa menjadi aktivitas menyenangkan dan tentu saja murah meriah. Tak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga membuka mata kita terhadap sekitar dan wawasan baru. Terbukti dari tempat-tempat yang kami singgahi tadi sebenarnya cukup sering saya lewati. Namun hanya sedikit yang saya ketahui tentangnya.

Jadi mari berjalan kaki, mari bersukaria!

Semarang pada Agustus yang sudah memasuki hitungan akhir. Angin masih setia berhembus mesra, mengibarkan merah putih dan umbul-umbul beraneka warna lainnya di sudut-sudut kota. Memeriahkan bulan yang selalu disambut dengan penuh suka cita di penjuru negeri.

Pagi belum benar-benar merekah. Saya terbangun ketika hawa dingin terasa semakin menusuk. Tampaknya musim kemarau tahun ini telah tiba pada masa puncaknya. Dimana siang hari terasa begitu terik, sedangkan suhu pada malam hingga dini hari selalu membuat kita seolah tak ingin lepas dari selimut tebal.

Baca Juga: Romantisme Kota Lama dalam Hitam Putih

Ingin rasanya untuk kembali melanjutkan tidur. Terlebih ini adalah hari Minggu. Hari dimana kebanyakan orang bebas untuk bangun lebih siang dari biasanya. Sayangnya, mata sedang tak mau diajak berkompromi. Karena pada dasarnya saya memang sudah terbiasa bangun pagi, bahkan sebelum alarm berdering.

Jalan setapak di antara ilalang yang menari riang.

Beberapa saat kemudian, saya sudah mengendarai sepeda kesayangan. Mengayuh pedal di jalanan yang masih lengang, di bawah pendar lampu-lampu jalan yang belum sepenuhnya padam. Berhubung sedang tak ada agenda kemana-mana untuk menghabiskan akhir pekan ini. Sepertinya menyenangkan sekali, bersepeda sambil menghirup segarnya udara pagi yang masih terbebas dari polusi.

Saya awali dengan menyusuri Jalan Arteri Yos Sudarso atau lebih dikenal dengan sebutan arteri pelabuhan. Sekitar 2 kilometer ke arah barat, berkawan truk-truk besar yang berjalan merayap karena kelebihan muatan. Sementara itu, angin pagi yang tak henti-hentinya berhembus membuat kayuhan pedal semakin berat saja.

*****

Hanya saya, desau angin, dan ilalang kering yang seakan menari riang menyambut kemarau. Benar-benar sunyi yang saya temukan, setelah berbelok ke utara dari jalan raya beraspal. Memasuki kawasan dulunya merupakan bekas proyek wisata pantai Tanjung Mas yang gagal sekitar tahun 1980an. Lalu melewati jalan beton yang sudah rusak disana-sini, hingga pada akhirnya dihadapkan jalan setapak berliku di antara rumput-rumput liar.

Mengejar semburat jingga.

Sedikit ragu, namun jejak-jejak ban sepeda motor yang tercetak pada tanah gersang meyakinkan saya. Sepertinya saya memang datang pada waktu yang tepat. Tak terbayangkan jika sedang musim penghujan, pastinya jalan setapak tanah gersang tersebut berubah menjadi lumpur yang cukup susah untuk dilalui.

Saya terus mengayuh pedal, berkejaran dengan matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Tak disangka, jalan setapak tersebut membawa saya ke sebuah tempat di tepian laut Jawa. Tampak beberapa orang sudah mendahului saya tiba disana. Di antaranya sudah sibuk dengan joran pancing dan mata kail.

Baca Juga: Menyusuri Jejak Oei Tiong Ham

Sedangkan di sudut lainnya telah ramai oleh beberapa muda-mudi. Sekedar duduk menikmati matahari pagi, ataupun berburu foto dengan kamera yang terkalung di leher. Sepertinya selain di kenal sebagai spot favorit untuk memancing, tempat ini juga terkenal di kalangan penghobi fotografi.

Mengejar jingga di tepian laut.

Selamat pagi lautan.

Tempat ini dikenal dengan nama Pantai Baruna, yang sebenarnya sudah tak asing lagi di telinga warga kota Semarang. Namun jangan bayangkan pantai dengan hamparan pasir ataupun ombaknya yang tenang. Karena di tepiannya hanya terdapat bekas dermaga yang rusak serta beton-beton pemecah ombak. Di sisi daratannya, padang ilalang yang cukup tinggi menghampar luas.

Aksesnya pun tergolong sulit, sehingga tak banyak dilirik oleh wisatawan atau bahkan warga Semarang sendiri. Meski begitu, pemandangan yang ditawarkan oleh pantai ini sayang untuk dilewatkan begitu saja. Terlebih pada saat matahari baru menampakkan diri. Suasana tenang berpadu dengan angin yang menghembuskan hawa dingin khas pagi pada musim kemarau.

*****

Sebelum matahari benar-benar meninggi, saya segera beranjak dari tepian pantai. Masih menyusuri jalan setapak yang berkerikil, memberi tantangan tersendiri bagi saya. Kali ini dengan arah yang sedikit berbeda, kayuhan demi kayuhan membawa saya bertemu dengan muara sungai Banjir Kanal Barat.

Jalur berbatu.

Sebuah tumpukan batu menarik perhatian saya. Berdiri tegak di antara tepi sungai dan jalan setapak. Sekilas memang tampak tidak biasa, terlebih dengan adanya pahatan yang tertulis dalam huruf Kanji di permukaan batunya. Seakan terabaikan begitu saja di tengah-tengah rimbun rumput liar yang mengering dan tanah gersang.

Monumen Ketenangan Jiwa, tertulis jelas di salah satu sisinya. Sementara itu di bagian bawahnya tertulis huruf kanji yang lebih kecil namun sangat rapi. Ada pula tulisan berbahasa Indonesia yang saya asumsikan sebagai terjemahan dari tulisan huruf Kanji di sebelahnya. Sedikit memberi penjelasan mengenai monumen tersebut.

Monumen di rerimbunan rumput liar.

Muara sungai Banjir Kanal barat

Keberadaan monumen ini masih erat kaitannya dengan peristiwa bersejarah yang dikenal dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang. Diresmikan oleh Walikota Semarang Soetrisno Soeharto pada tahun 1998 untuk menghormati tentara Jepang yang tewas pada peristiwa tersebut. Namun tak sedikit pula warga sipil yang turut menjadi korban, seperti yang tertulis pada monumen: orang-orang yang tidak berdosa dan rindu kampung halaman.

Berdirinya Monumen Ketenangan Jiwa di lokasi ini bukannya tanpa alasan. Sebab di muara sungai ini dulunya banyak ditemukan jasad tentara Jepang yang dibuang ke sungai. Setelah tewas secara mengenaskan karena ditawan di penjara Bulu. Konon jika ditarik garis lurus, monumen yang sengaja dibangun menghadap utara ini akan mengarah ke Tokyo, Jepang. Dengan harapan agar arwah para tentara yang gugur bisa kembali ke kampung halamannya dengan tenang.

Dari sedikit penjelasan yang terpahat di monumen tersebut, saya mendapat wawasan baru tentang peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Saya mengganggapnya sebagai sudut pandang dari pihak Jepang, yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini tertulis di buku pelajaran sejarah. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pejuang kita yang turut gugur di pertempuran.

Terabaikan di tepi sungai.

Huruf-huruf Kanji yang terpahat.

Pasca kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang menolak menyerahkan persenjataan kepada pihak Indonesia. Dimana persenjataan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya perang pun tak dapat terhindarkan, meletuslah pertempuran selama lima hari berturut-turut di Semarang dan sekitarnya. Pihak Jepang pun sebenarnya tidak ingin peperangan terjadi di antara dua kubu. Pada monumen tertulis bahwa mereka menyesal sedalam-dalamnya, serta hanya menuntut dipulangkan ke kampung halaman.

Baca Juga: Pecinan Semarang dalam Rekaman langkah

Sekitar 150 tawanan Jepang akhirnya tewas mengenaskan di penjara Bulu. Tak dipungkiri juga terdapat warga sipil Jepang yang turut menjadi korban. Konon mereka adalah para pegawai yang bekerja di pabrik milik Jepang di wilayah Weleri, Kendal. Mereka ditangkap ketika dalam perjalanan mencari perlindungan menuju Jatingaleh yang merupakan basis tentara Jepang pada masa itu.

*****

Sesuai dengan namanya, lokasi berdirinya monumen menyuguhkan ketenangan. Sepi dan sunyi. Sesekali angin berhembus dan sayup-sayup suara deburan ombak di kejauhan. Meski sebenarnya tak begitu jauh dari jalan raya, namun cukup terpecil. Terlebih dengan akses yang cukup menyulitkan untuk menuju lokasi.

Gunung Ungaran yang mengintip.

Walaupun bukan tempat wisata, monumen ini terbuka bagi siapapun untuk berkunjung. Tak hanya warga Jepang yang biasanya datang untuk memberi penghormatan bagi para pendahulunya. Berkunjung ke Monumen Ketenangan Jiwa juga sebagai pengingat, bahwa peperangan hanya akan menimbulkan penderitaan, baik dari pihak yang menang ataupun kalah. Maka dari itu sudah sepantasnya perdamaian harus terus terjaga di antara seluruh umat manusia di penjuru bumi.

Malioboro, semacam rindu.

Jogja selalu berhasil membuat banyak orang memiliki kenangan di dalamnya. Entah itu bagi yang pernah menetap disini, atau mereka yang sekedar singgah satu dua hari untuk plesir. Bagi mereka, selalu ada alasan untuk kembali menyapa keramahan kota gudeg ini.

Selain keramahannya, Jogja juga memiliki Malioboro. Seruas jalan yang sebenarnya tidak terlalu lebar ini, seakan menjadi menu wajib jika berkunjung ke Jogja. Tak lengkap rasanya ke Jogja jika belum singgah di Malioboro.

Bagi kebanyakan orang, Malioboro sengaja diletakkan pada daftar paling akhir untuk dikunjungi dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk berbelanja oleh-oleh. Selama ini Malioboro memang dikenal sebagai surga belanja oleh-oleh khas Jogja. Berbagai macam barang bisa ditemukan disini. Baik yang dijajakan oleh pedagang di emperan toko, maupun di gerai-gerai ternama.

Baca juga: Di Jogjakarta, Kami Bertemu

Namun hal itu tak berlaku bagi saya, yang sesekali menyambangi kota masih kental akan budaya Jawa ini. Seperti pagi itu, saya tiba di Jogja untuk kesekian kalinya. Dan seperti biasa, Malioboro selalu menjadi tujuan pertama saya. Tentunya bukan untuk berbelanja oleh-oleh.

Menantikan pertemuan.

Keluar dari halte Trans Jogja, saya melangkahkan kaki di pedestrian Malioboro yang sejak akhir tahun lalu selesai berbenah. Sebelumnya, jangan harap bisa melenggang santai di sepanjang trotoar sisi timur Jalan Malioboro yang lebih pantas disebut tempat parkir itu. Baru berjalan beberapa langkah saja, bersiaplah dikagetkan oleh klakson sepeda motor yang hendak parkir ataupun sebaliknya.

Namun kini pemandangan tersebut sudah menjadi angin lalu. Upaya untuk mengembalikan fungsi pedestrian Malioboro sebagaimana mestinya telah membuahkan hasil. Dan sambutlah wajah Malioboro yang baru!

Hal pertama yang sangat terasa perbedaannya adalah jalur pedestriannya yang semakin luas. Dilengkapi pula dengan jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Penghalang sengaja dipasang di beberapa titik untuk menjamin hak pejalan kaki tidak terampas oleh kendaraan lagi.

Keramaian pedestrian Malioboro.

Keberadaan bangku-bangku taman juga memberi kenyamanan tersendiri. Entah itu pagi, sore hingga malam hari banyak pengunjung yang memanfaatkannya untuk sekedar duduk santai menikmati suasana. Atau jika lelah berjalan kaki, bisa untuk rehat sejenak sambil berbincang dengan kawan serta orang terkasih lainnya.

Suasana akan bertambah semarak lagi pada malam harinya. Lampu-lampu hias akan menyala satu per satu seiring dengan langit Jogja yang semakin pekat. Tak peduli sedang bersama pasangan atau tidak, romantisme Malioboro akan semakin terasa.

*****

Saya masih melangkah pelan, sambil mengedarkan pandangan. Tampaknya pedestrian ini telah menjadi primadona baru di Malioboro. Terbukti dari ramainya pengunjung yang berjalan-jalan ataupun duduk santai menikmati suasana, meski pagi belum menyentuh pukul 10.

Mencari sudut sepi.

Tepat setelah melewati area depan Mall Malioboro, saya berbelok masuk ke gang Sosrokusuman. Sebuah gang yang sudah tidak asing lagi bagi saya. Ya, di sudut gang inilah saya biasa menginap, begitu pula malam nanti. Di sebuah penginapan sederhana yang sudah seperti rumah sendiri.

Baca Juga: Sepucuk Cinta dari Sudut Gang Sosrokusuman

Gang Sosrokusuman tampak masih sama seperti beberapa waktu lalu. Masih ramai oleh sepeda motor yang berlalu lalang. Di salah satu sudutnya, pagar seng dipasang sebagai pembatas proyek perluasan hotel dan pusat perbelanjaan. Sebuah tower crane menjulang tinggi, dan kesibukan para pekerjanya terdengar jelas dari balik pagar tersebut.

Tinggi menjulang.

Gang Sosrokusuman.

Menurut penuturan Bu Fatimah, kampung Sosrokusuman kini hanya tinggal separuhnya karena terkena proyek tersebut. Ruang publik bagi warga untuk melakukan kegiatan bersama pun sudah lenyap. Sehingga warga kampung terpaksa harus meminjam tempat lain untuk menggelar acara.

Hanya tinggal menunggu waktu sebuah gang nan sempit ini nantinya akan diperlebar. Dengan dalih mengurangi kemacetan yang sering terjadi mengular hingga Jalan Mataram. Beberapa rumah jelas akan terkena imbasnya, dan entah berapa tahun lagi kampung Sosrokusuman akan lenyap.

*****

Menjelang sore hingga malam hari, keramaian di Malioboro akan semakin terasa. Apalagi jika bertepatan dengan akhir pekan atau hari libur. Masing-masing memiliki cara sendiri untuk menikmati Malioboro. Entah itu belanja, atau hanya sekedar berjalan-jalan menghabiskan waktu.

Untuk urusan perut, tak perlu khawatir. Karena selain surga belanja, Malioboro juga dikenal sebagai pusat kuliner. Mulai dari kedai modern atau makanan cepat saji, hingga warung-warung kaki lima sederhana ataupun lesehan. Apalagi sambil menikmati alunan musik dari pengamen jalanan, persis seperti dalam lirik di lagu Yogyakarta milik Kla Project.

Sudut Jalan Mataram.

Namun bagi saya tak terlalu suka dengan keramaian, tentu hal tersebut menjadi sedikit masalah. Maka dari itu saya memilih untuk beralih ke sekitaran Jalan Mataram yang cenderung lebih lengang. Padahal jaraknya hanya selemparan batu dari Malioboro.

Di mulut gang Sosrokusuman, yang bersebelahan dengan pintu belakang kompleks Kepatihan, terdapat sebuah angkringan sederhana. Biasanya akan ada satu atau dua bapak tukang becak yang sudah duduk manis. Menyesap segelas teh hangat ataupun menghisap sebatang rokok.

Sore itu, angkringan terlihat cukup ramai. Tak ada bangku yang tersisa untuk satu orang pun. Beruntung, tak jauh dari situ terdapat sebuah warung tenda sederhana. Bakmi Jowo Bu Jiko, demikian yang tertulis di spanduknya yang sekaligus berfungsi sebagai pelindung.

Tanpa pikir panjang, saya melangkahkan kaki ke warung yang terlihat masih sepi tersebut. Benar saja, hanya ada sepasang suami istri beserta buah hatinya yang masih balita. Mereka sedang kusyuk menikmati hidangan di hadapan masing-masing.

Meracik rindu.

Sambil menunggu pesanan saja selesai diracik, sesekali jari-jari tangan memainkan layar ponsel. Mengecek notifikasi, barangkali ada satu dua pesan yang masuk. Namun kenyataannya nihil, ponsel saya sepi.

Selang beberapa saat, akhirnya pesanan saya tersaji di hadapan. Semangkuk bakmi godhog yang masih mengepul panas. Sengaja memesan bakmi godhog, agar malam nanti perut tidak meronta lagi. Karena saya masih percaya dengan sugesti bahwa makanan yang berkuah itu lebih mengenyangkan daripada yang tidak.

Semangkuk rindu.

Aromanya yang menusuk hidung sungguh menggoda siapapun untuk segera mencicipinya. Tak perlu berlama-lama untuk menyendok kuahnya yang terlihat kental itu terlebih dahulu. Meniupnya satu dua kali, sebelum menyuapkannya ke mulut.

Hangat dan rasa gurih yang berasal dari telur bebek terasa sangat pas di lidah saya. Rasa pedas belum begitu kentara, karena saya sengaja belum mengaduknya. Berlanjut ke sendokan kedua, saya mengambil sedikit suwiran ayam, potongan cabe dan bawang goreng yang mengambang di atas kuahnya.

Saya tambahkan sedikit acar sebelum mengaduknya perlahan. Lalu menit ke menit berikutnya, saya sibuk menyantap bakmi di dalam mangkuk. Maklum, saya benar-benar kelaparan karena sepanjang siang tadi belum makan apapun.

Sebelum bakmi di dalam mangkuk saya tandas, beberapa pembeli datang silih berganti. Memesan bakmi, nasi goreng ataupun nasi ruwet yang biasanya juga tersedia di warung bakmi. Ponsel saya bergetar, pertanda sebuah pesan WhatsApp masuk. Membacanya cukup membuat saya tersenyum simpul.

Mengobati rindu.

Mungkin benar apa yang pernah dikatakan oleh penyair Joko Pinurbo, bahwa Jogja itu terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Yang membuat siapapun selalu ingin kembali menyapa keramahannya. Seperti seorang kawan yang mengirim pesan tadi. Rindu makan di angkringan Jogja, katanya.

Sudah menjadi tugas saya untuk menemaninya berkeliling Jogja, mengobati rindu. Namun saya tidak akan mengajaknya makan di angkringan. Melainkan menyincipi semangkuk bakmi Jawa. Bakmi yang menumbuhkan rindu.

Stasiun Purwosari, pukul tujuh pagi. Adalah sepi di beberapa sudutnya. Pada musim mudik seperti ini, stasiun-stasiun kereta biasanya akan disesaki oleh calon penumpang yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Setidaknya itu yang saya bayangkan. Namun hal itu tidak saya temukan di Stasiun Purwosari, pukul tujuh pagi.

Beberapa calon penumpang tampak kebingungan di depan chek in counter. Sementara yang lain terlihat kerepotan membawa barang bawaan mereka yang menggunung. Sedangkan saya yang baru saja tiba, memilih untuk langsung menghadap meja pemeriksaan tiket.

Hanya segelintir calon penumpang yang telah berada di ruang tunggu, selebihnya hanya bangku-bangku kosong tak berpenghuni. Sepertinya memang tak banyak jadwal keberangkatan kereta. Atau mungkin saja tak banyak orang yang melakukan perjalanan mudik pagi itu. Terlebih pada jam yang masih berdekatan dengan pelaksanaan sholat ied.

Stasiun Purwosari, pukul tujuh psgi.

Bangku-bangku tak berpenghuni.

Selang beberapa saat, kereta api Sri Tanjung yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba, memasuki jalur dua Stasiun Purwosari. Berhenti sejenak, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ujung timur pulau Jawa. Saya dan para penumpang lainnya beringsut memasuki gerbong masing-masing.

Kereta api Sri Tanjung adalah kereta kelas ekonomi yang melayani rute Lempuyangan-Banyuwangi dan sebaliknya. Diambil dari nama tokoh dalam cerita rakyat Banyuwangi, total jarak yang ditempuh adalah sekitar 614 km selama lebih dari 13 jam perjalanan. Melewati hampir 30 stasiun pemberhentian di dua provinsi.

Peluit ditiup, semboyan 35 dibunyikan, kereta pun mulai bergerak perlahan. Saya sudah duduk manis di gerbong nomor 6. Sementara itu saya mendapati gerbong lengang, bangku di depan saya pun masih kosong melompong. Tapi jangan senang dulu. Karena dalam perjalanannya, kereta Sri Tanjung masih akan berhenti di banyak stasiun untuk menaikturunkan penumpang.

Perjalanan masih panjang.

Saya sebenarnya membawa sebuah buku untuk dibaca, sekedar membunuh bosan. Tapi saya memilih melongkokkan pandangan keluar. Menikmati pemandangan sepanjang perjalanan dari balik jendela adalah romantisme tersendiri bagi saya. Seakan menyaksikan sebuah rol film yang diputar oleh proyektor imajiner bernama kereta api.

Di kejauhan, persawahan yang membentang luas tampak mulai menguning. Perbukitan yang hijau, sungai, hutan hingga pemukiman silih berganti sepanjang perjalanan. Sementara itu di sisi lainnya, deretan alat berat membuka lahan untuk proyek rel jalur ganda lintas selatan Jawa. Jika proyek ini selesai, diharapkan perjalanan kereta lintas selatan Jawa menjadi semakin lancar.

*****

Sri Tanjung memasuki pemberhentian berikutnya, yaitu Stasiun Sragen. Beberapa penumpang naik, bangku di depan saya pun akhirnya ditempati oleh sepasang suami istri.

Rel ganda.

Dari pertanyaan basa-basi “Turun dimana?”, obrolan pun mengalir di antara kami. Atau lebih tepatnya, mereka yang lebih banyak bercerita. Sedangkan saya, lebih suka mendengarkan dan sesekali menimpali. Sekedar mengusir rasa bosan, karena perjalanan masih cukup panjang.

Rochim sang suami, sehari-hari bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMP swasta di Sragen. Ia berasal dari daerah Genteng, Banyuwangi, telah lama mengakrabi kereta Sri Tanjung. Tepatnya sejak memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta. Sedangkan bagi istrinya, ini adalah pengalaman pertamanya naik kereta untuk mudik ke kampung halaman sang suami, setelah hampir lima tahun menikah.

Mengintip gunung.

“Jauhnya itu lho, Mas,” Ria sang istri berkilah, ketika saya bertanya mengapa selama ini enggan untuk diajak mudik, terutama naik kereta.

Selain itu, di benak Ria kereta ekonomi adalah transportasi yang jauh dari kata nyaman. Panas, berbau, sesak hingga lorong, bordes bahkan atapnya. Tapi sebenarnya gambaran itu sudah tidak berlaku lagi di era sekarang.

Baca Juga: Ayo Naik Kereta Api

Dalam satu dekade terakhir, angkutan perkeretaapian mengalami kemajuan yang cukup pesat. Fasilitas dan layanan kereta api terus diperbaiki. Tak ada lagi penumpang yang berdesak-desakan di dalam gerbong, karena di setiap tiket sudah tertera nomor bangku masing-masing. Di setiap gerbong pun kini telah dilengkapi pendingin udara, agar penumpang tidak kegerahan selama dalam perjalanan.

Hal ini diamini oleh Rochim, yang selama belasan tahun selalu menggunakan kereta api setiap kali mudik. Harganya yang murah menjadi pertimbangan utamanya. Sekarang ia merasakan betul bagaimana kereta api menjelma sebagai transportasi yang manusiawi.

“Tapi ya ndak bisa ngambing lagi, Mas..” Kenang lelaki 31 tahun tersebut, seraya terkekeh pelan. Demi mudik, ia pernah menjadi penumpang gelap di kabin lokomotif. Tentu saja dengan menyogok beberapa lembar rupiah kepada petugas.

Bagi Rochim sendiri mudik bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Meski harus berjuang belasan jam dan jarak ratusan kilometer. Hidup di perantauan selama belasan tahun, tidak lantas membuatnya lupa akan kampung halaman. Justru sebaliknya, karena niat awal merantau adalah mencari penghidupan yang lebih baik. Maka pulang adalah salah satu caranya untuk bersyukur.

*****

Roda-roda baja terus berputar menyusuri rel. Sesekali berhenti kembali di beberapa stasiun, baik untuk menaikturunkan penumpang maupun bersilang dengan kereta lain yang berlawanan arah. Ya, beginilah nasib kereta api kelas ekonomi macam Sri Tanjung, yang harus mengalah dengan kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi.

Kereta Krakatau yang sedang menunggu silang.

Selepas Stasiun Madiun, Sri Tanjung terus bergerak ke arah timur. Melewati kota-kota kecil di poros tengah Jawa Timur seperti Nganjuk, Kertosono hingga Jombang. Gerbong yang semula lengang pun menjadi semakin semarak, seiring dengan bertambahnya penumpang yang naik. Terlebih lagi dengan banyaknya penumpang yang membawa serta anak mereka.

Tangisan, celoteh hingga tingkah lucu mereka terdengar di hampir seluruh penjuru gerbong. Para orangtua pun tak kalah sibuk. Menyeduh susu dengan air panas yang telah disiapkan dari rumah, memberikan mainan terbaik mereka, hingga berjalan sempoyongan di lorong gerbong sambil menggendong sang anak untuk menenangkannya.

*****

Lewat tengah hari, kereta merapat di Stasiun Surabaya Gubeng. Itu berarti separuh perjalanan telah terlewati. Disini Sri Tanjung herhenti cukup lama, sekitar 30 menit. Di antaranya karena melakukan perpindahan posisi lokomotif serta pengisian ulang air untuk kebutuhan toilet di masing-masing gerbong.

Baca Juga: Bandung Tahun Lalu

Saya dan beberapa penumpang lain memanfaatkannya untuk turun sejenak, sekedar meluruskan kaki yang mulai pegal. Ternyata cukup banyak penumpang yang naik maupun turun di salah satu stasiun tersibuk di Jawa ini.

Berhenti di Surabaya Gubeng.

Kereta kembali melaju, kali ini mengarah ke selatan. Melewati daerah Sidoarjo hingga Kabupaten memasuki Kabupaten Pasuruan. Lalu berbelok ke arah timur kembali selepas Stasiun Bangil, yang merupakan percabangan dua jalur. Menuju Banyuwangi dan Malang.

Saya memilih untuk memejamkan mata sejenak. Sementara aroma makanan menguap di penjuru gerbong. Para penumpang yang mulai kelaparan, membuka bekal makanan yang sengaja mereka bawa untuk disantap di perjalanan.

“Mari makan, Mas..” Sapa seorang ibu paruh baya yang duduk di sebelah saya.

Sejak diberlakukannya peraturan baru, tak ada lagi pedagang asongan yang bisa berkeliaran bebas di stasiun. Sedangkan bagi penumpang kereta kelas bawah, harga makanan di gerbong restorasi dirasa terlampau mahal. Mereka pun terpaksa memutar otak, mengandalkan bekal makanan yang sengaja dibeli di luar stasiun atau bahkan disiapkan dari rumah.

*****

Di luar jendela, malam semakin pekat ketika kereta memasuki wilayah Tapal Kuda. Tak ada lagi yang bisa dilihat selain gelap. Gerbong sunyi. Beberapa penumpang terlelap dalam tidurnya, sementara yang lain masih terpekur pada layar gawainya dengan wajah layu.

Saya salut melihat ketabahan mereka melakoni ritus tahunan bernama mudik atau pulang kampung ini. Setahun sekali, mereka akan menyesaki stasiun kereta hingga bandar udara. Membanjiri terminal bus hingga pelabuhan laut. Demi sebuah kepulangan.

Gelap di sudut Stasiun.

Melipat jarak ratusan kilometer. Menantang belasan bahkan puluhan jam. Demi sebuah tempat untuk sekedar meletakkan lelah sejenak. Saya kira memang tak ada seorang pun yang rela melewatkan momen hari raya bersama keluarga dan sanak saudara.

Baca Juga: Merayakan September, Merayakan Hidup

Sementara itu, jalan pulang yang harus saya tempuh tak sesulit para pemudik itu. Karena saya memang belum pernah merasakan hidup di perantauan yang jauh dari rumah. Sedangkan pada hari raya tahun ini, saya malah berakhir seorang diri di dalam gerbong tua yang sedang melaju menuju ujung timur Pulau Jawa.

Pulang sesungguhnya bukan hanya tentang jarak semata, melainkan kembali pada diri kita masing-masing. Pulang adalah masalah hati. Karena sebenarnya, tak ada pulang yang benar-benar jauh.

Menyapa pulau seberang.

Keberadaan kawasan Pecinan di Semarang sejak lama menjadi semacam tetenger atau penanda kota. Sama halnya dengan kampung-kampung lainnya seperti Pekojan, Kauman ataupun Kampung Melayu. Sebagai kota yang hidup dari dengusan mesin-mesin kapal sejak jaman klasik, Semarang telah meleburkan berbagai macam kebudayaan. Sebut saja Tionghoa, Arab, Melayu adalah beberapa dari sekian banyak kebudayaan itu.

Bicara tentang Pecinan Semarang, satu yang tak bisa lepas adalah Pasar Semawis atau sering disebut juga Warung Semawis. Pasar malam yang menyajikan banyak sajian kuliner ini digelar sepanjang Gang Warung setiap akhir pekan. Semawis juga telah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan jika berkunjung ke Semarang.

Namun sesungguhnya Pecinan Semarang lebih dari itu. Pecinan tak hanya soal Semawis semata.

*****

Walking tour sore itu diawali dari pelataran Klenteng Tay Kak Sie yang terletak di Gang Lombok. Klenteng ini awalnya tidak berdiri di lokasi yang sekarang, melainkan terletak di sekitar Gang Gambiran. Karena lokasinya yang dirasa kurang cocok, pada tahun 1771 klenteng dipindahkan ke lokasi sekarang yang dulunya merupakan sebuah lahan kebun cabe atau lombok.

Klenteng Tay Kak Sie dan patung sang laksamana Cheng Ho.

Keberadaan sebuah kedai lunpia persis di sebelah klenteng, menjadi daya tarik tersendiri. Karena hampir setiap orang yang selesai bersembahyang, akan singgah sejenak untuk sekedar mencicipi kuliner legendaris itu. Terlebih bagi mereka yang sengaja datang dari luar kota.

Sebutan “istana para dewa” disematkan pada klenteng ini, karena memiliki dewa paling lengkap dibanding klenteng-klenteng lainnya. Selain bangunan maupun detil ornamennya yang sangat indah, hal menarik lainnya adalah pertunjukan wayang potehi yang digelar di pelatarannya ketika salah satu dewa berulang tahun. Bahkan jika tidak ada satu orang pun yang menonton, pertunjukan akan tetap dimainkan karena memang diperuntukkan bagi para dewa.

Suasana sore di Gang Pinggir.

Dari Klenteng Tay Kak Sie, Mas Fauzan mengajak saya serta Mas Rivai menyusuri Gang Pinggir yang merupakan ruas jalan utama di kawasan Pecinan. Kesibukan dari toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan tersebut, masih terlihat meski hari sudah beranjak sore. Seperti yang kita ketahui, Pecinan memang telah sejak lama menjelma sebagai salah satu kawasan ekonomi yang cukup penting di Semarang. Terlebih keberadaan bank-bank nasional maupun daerah yang membuka cabangnya disini cukup membuktikan hal itu.

*****

Kawasan Pecinan Semarang sendiri memiliki sejarah yang tak kalah panjang dengan Kota Lama. Diawali dengan peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1740 di Batavia, Belanda kemudian menerapkan sistem pemisahan bagi para etnis Tionghoa dengan orang pribumi. Tujuannya agar pergerakan orang-orang Tionghoa mudah diawasi. Di Semarang sendiri, dari yang semula banyak bermukim di daerah Gedong Batu dipindahkan ke sebuah lahan kosong yang tak jauh dari Kota Lama.

Atap pelana yang merupakan ciri khas rumah Tionghoa.

Sejarah kelam Pecinan tak hanya sampai situ saja. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, para etnis Tionghoa mengalami diskriminasi. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan budaya Tionghoa tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Termasuk juga ciri khas rumah Tionghoa sebagai tempat tinggal mereka harus dirubah. Ciri khas tersebut diantaranya adalah bumbungan atap yang berbentuk pelana kuda serta melengkung pada kedua ujungnya.

Meski jumlahnya sudah jauh berkurang, beberapa bangunan yang tetap mempertahankan ciri khas tersebut masih dapat kita lihat. Banyak diantaranya terjepit di antara bangunan-bangunan modern lainnya yang kebanyakan memang difungsikan sebagai ruko 2-3 lantai. Lantai bawah mayoritas digunakan untuk membuka toko atau usaha lainnya, sedangkan tempat tinggal mereka berada di lantai atasnya.

*****

Selain berbagai pertokoan yang berjejer di sepanjang Gang Pinggir, terdapat pula beberapa klenteng yang digunakan untuk beribadah. Letaknya pun cukup berdekatan, dengan warna merah yang mendominasi, lilin-lilin yang menyala serta huruf Mandarin yang tertulis di beberapa sudutnya. Meski begitu, hanya satu yang dikenal dengan nama Klenteng Gang Pinggir yaitu Klenteng Tong Pek Bio.

Klenteng Tong Pek Bio atau dikenal sebagai Klenteng Gang Pinggir.

Klenteng Ling Hok Bio.

Klenteng-klenteng tersebut sekilas memang tampak sama dari segi bangunan atau arsitekturnya. Namun jika dilihat dari detil ornamennya seperti ukiran, patung ataupun pernak-pernik lainnya, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut pula yang membuat setiap klenteng memiliki makna dan filosofis yang berbeda.

Meski saya sendiri tertarik dan dibuat penasaran dengan makna simbolis dari detil ornamen tersebut, saya hanya bisa menerka-nerkanya. Hanya sedikit yang bisa saya pahami, sisanya memang dibutuhkan pengetahuan yang lebih dalam. Saking rumitnya pula, perlu waktu yang tidak bisa dibilang sebentar.

Klenteng Tek Hay Bio atau Sinar Samudera.

Di antara beberapa klenteng yang berada di Gang Pinggir, ada satu yang paling menarik perhatian saya. Adalah Klenteng Tek Hay Bio atau sering disebut juga dengan Klenteng Sinar Samudera, yang terletak persis menghadap ke Jalan Sebandaran. Aroma hio yang cukup pekat menyambut kami bertiga, begitu menginjakkan kaki di pelataran klenteng tersebut.

Menurut penuturan Mas Fauzan, klenteng ini memuja Tek Hay Cin Jin yang dihormati sebagai pelindung para nelayan. Yang menarik adalah nama Tek Hay Cin Jin hanya dikenal di Indonesia, terutama di pantai utara Pulau Jawa. Nama tersebut merupakan gelar yang diberikan kepada Kwee Lak Kwa. Seorang pedagang Tionghoa yang juga turut dalam pemberontakan terhadap VOC pada tahun 1740. Tersiar kabar bahwa beliau menghilang, setelah tertangkap oleh serdadu VOC.

Setelah menghilang, Kwee Lak Kwa sering menampakkan diri serta memberi pertolongan pada para nelayan ketika mengalami kesusahan di laut. Terutama nelayan-nelayan di sekitar perairan Tegal. Sejak saat itu Kwee Lak Kwa dianggap bukan manusia biasa dan kemudian didewakan.

*****

Dari Gang Pinggir yang ramai, kami diajak Mas Fauzan berbelok ke Jalan Sebandaran 1 yang cenderung lengang. Siapa sangka di jalan kecil ini justru terdapat dua klenteng yang cukup besar dibandingkan klenteng-klenteng sebelumnya. Pelatarannya pun cukup luas sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memakirkan kendaraan mereka.

Klenteng Hwie Wie Kiong.

Klenteng See Hoo Kiong.

Klenteng See Hoo Kiong adalah klenteng kedua di Sebandaran yang kami singgahi. Kesan kusam kami dapatkan begitu menginjakkan kaki di pelatarannya. Berbeda sekali dengan klenteng pada umumnya yang didominasi dengan warna merah menyalanya.

Jika dilihat sekilas, klenteng tersebut memang nampak tidak terawat dan dibiarkan apa adanya. Padahal jika dihitung dari tahun berdirinya, klenteng See Hoo Kiong termasuk paling muda di kawasan Pecinan Semarang. Sejak pertama kali dibangun pada 1881, klenteng ini belum tersentuh perbaikan atau pemugaran. Konon hal tersebut dikarenakan memang dilarang oleh sang dewa.

Tegel sebagai lantai yang masih asli.

Patung di teras klenteng See Hoo Kiong.

Nama Sebandaran itu sendiri berasal dari kata syahbandar, konon di daerah ini pernah tinggal seorang syahbandar. Hal ini bisa dibuktikan bahwa kedua klenteng di Jalan Sebandaran ini memuja Dewi Laut, yang dipercaya memberikan perlindungan bagi para pelaut yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Sebandaran adalah titik penting bagi kegiatan pelayaran pada masa itu.

Langkah kami masih berlanjut meski matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat. Kali ini kami menyusuri Jalan Wotgandul Timur yang masih terusan dari Gang Pinggir. Deretan pertokoan masih mendominasi di sepanjang jalan ini. Becak, sepeda motor maupun mobil melintas silih berganti. Pertanda bahwa denyut perdagangan memang tak kenal malam.

Klenteng Siu Hok Bio.

Sebuah klenteng mungil menarik perhatian saya, terjepit di antara bangunan pertokoan modern. Adalah Siu Hok Bio, sebuah klenteng yang berukuran paling kecil dibanding klenteng lainnya. Namun jangan remehkan ukurannya, karena klenteng yang memuja Dewa Bumi ini merupakan klenteng tertua yang berdiri di Pecinan Semarang.

Dibangun pada tahun 1753, Siu Hok Bio memiliki arti makmur dan panjang umur. Uniknya, klenteng ini sengaja didirikan dalam posisi ‘tusuk sate’ atau lebih tepatnya menghadap Gang Baru. Hal ini diyakini bahwa keberadaan Klenteng Siu Hok Bio ini dapat menangkal aura negatif di kawasan Pecinan.

*****

Bicara Pecinan memang tak hanya soal klentengnya saja. Mas Fauzan juga mengajak kami menyusuri gang-gang sempit, salah satunya adalah Gang Baru. Sebuah lorong sempit, sepi dan sedikit menyeramkan pada malam hari. Namun situasinya akan jauh berbeda pada pagi hingga siang hari.

Klenteng Hoo Hok Bio yang berda di Gang Cilik tak jauh dari pasar Gang Baru.

Wajah Gang Baru di pagi hari adalah sebuah keramaian pasar tradisional, yang namanya cukup legendaris sejak puluhan tahun. Namun jangan bandingkan pasar ini dengan pasar lainnya yang bercirikan bangunan, misalnya Pasar Johar dengan pilar cendawannya. Pasalnya, pasar tradisional di Gang Baru hanya menempati sebuah lorong sempit di kawasan Pecinan.

Para pedagang biasanya akan mulai membuka lapak sekitar pukul empat pagi. Tak hanya didominasi oleh etnis Tionghoa saja, melainkan juga banyak dari etnis Jawa dan Melayu. Barang dagangannya pun cukup beragam, mulai dari bahan makanan, obat-obatan tradisional, pakaian, hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Menjelang siang, biasanya pasar sudah mulai lengang karena beberapa pedagang telah merapikan lapaknya. Dan gang sempit tersebut bisa kembali dilewati kendaraan.

Jendela yang sekaligus berfungsi sebagai meja berjualan.

Tanpa terasa, kami sudah hampir tiba di penghujung walking tour sore itu. Berbelok masuk ke gang satu ke gang lainnya. Sesekali berhenti untuk melihat lebih dekat ciri khas lain dari rumah Tionghoa, yaitu jendelanya yang sekaligus berfungsi sebagai meja untuk berjualan. Lalu melewati Gang Warung dengan deretan lapak-lapak yang bersiap untuk menyambut pengunjung.

Gang Warung di siang hari adalah deretan pertokoan tekstil hingga obat-obatan tradisional Tionghoa. Jika akhir pekan tiba, khususnya sore hingga malam hari, seruas jalan ini akan di tutup total dari ujung ke ujung. Kemudian deretan lapak berbagai macam kuliner akan digelar disini, untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner.

Pasar Semawis atau Warung Semawis lahir bersamaan dengan peringatan 600 tahun pendaratan Laksamana Cheng Ho di Sam Poo Kong pada tahun 2004. Awalnya hanya digelar tiga hari menjelang tahun baru Imlek. Beberapa tahun berselang, pasar kuliner ini rutin digelar setiap akhir pekan, yaitu hari Jumat hingga Minggu.

Klenteng Tay Kak Sie yang bercahaya di malam hari.

*****

Menyusuri kawasan pecinan membuat saya seakan melewati lorong panjang sebuah cerita sejarah dan kekayaan budaya. Dari aroma hio yang selalu tercium ketika memasuki pelataran klenteng, hingga setiap lilin yang menyala di meja altar. Dari hiruk pikuk pasar tradisional di pagi hari, hingga lorong sepi nan gelap di malam hari.

Pecinan adalah salah satu penanda, bahwa kota Semarang sejak lama dibangun dari keberagaman. Keberagaman yang sudah sepatutnya membuat hidup di negeri ini menjadi semakin indah. Bahwa beragam bukan berarti membeda-bedakan. Saya adalah anda. Kita adalah Indonesia.

Mari bersukaria!

Langganan: Postingan ( Atom )

Jelajah Kampung Kauman Semarang

Mencari Ketenangan di Tepian Laut Utara

Jogja dan Semangkuk Bakmi yang Menumbuhkan Rindu

Tak Ada Pulang yang Benar-benar Jauh

Pecinan Semarang dalam Rekaman Langkah